Bomba de calor: lista de revisión de septiembre antes del frío

En septiembre los días todavía son suaves, la bomba de calor probablemente solo produce agua caliente sanitaria, y justo por eso es el mes ideal para dar una vuelta a la instalación. Un filtro obstruido, una presión que ha ido bajando sin que nadie lo notara o una curva de calefacción subida a toda prisa el pasado enero se pueden corregir ahora con calma y sin listas de espera. Esos mismos fallos, descubiertos la primera mañana de helada de noviembre, significan una casa fría y un desplazamiento de urgencia. Esta lista no es una guía de compra ni una comparativa de precios, sino un repaso de mantenimiento para hogares que ya tienen la bomba de calor funcionando.

Unidad exterior, filtros y presión: lo que puedes revisar tú mismo

El intercambiador de aletas de la unidad exterior ha pasado el verano acumulando pelusa de chopo, restos de césped, telarañas y polvo, y cada capa reduce el intercambio de calor con el aire. Comprueba que las aletas estén despejadas, que quede espacio libre delante y detrás del equipo para que circule el aire, y que ningún seto haya crecido a su alrededor ni haya trastos de jardín apoyados contra él. Limpia las aletas siempre con suavidad, con un cepillo blando o una manguera a baja presión, porque una hidrolimpiadora las dobla con facilidad, y corta antes la alimentación eléctrica del equipo. Revisa también el desagüe de condensados: los ciclos de desescarche generan mucha agua en invierno, y si se acumula en la base puede congelarse hasta formar un bloque de hielo que acabe alcanzando el ventilador. Dentro de casa, los dos puntos clave son el filtro de partículas o el separador magnético del circuito de calefacción y la lectura del manómetro; si la presión ha bajado de forma apreciable desde la primavera, la instalación pierde agua por algún sitio, y en lugar de rellenarla en silencio conviene que un técnico localice la fuga.

Hay tareas que no son para el propietario. El circuito frigorífico es un sistema sellado, y su presión, estanqueidad y carga solo deben comprobarse con la cualificación y los instrumentos adecuados; según la cantidad de refrigerante, una prueba periódica de fugas puede ser además una obligación legal. Lo mismo vale para cualquier intervención eléctrica, que corresponde siempre a un técnico cualificado. Una revisión anual suele incluir el reapriete de las conexiones eléctricas, la medición del consumo del compresor, la comprobación de las sondas y de la lógica de desescarche, y la actualización del software del controlador. Reserva la cita en septiembre, porque tras la primera semana de frío las agendas de los servicios técnicos se llenan durante semanas. Fuera de la revisión anual, llama al técnico si la unidad exterior hace un ruido inusual o vibra, si el hielo no se derrite ni durante el día, si el controlador muestra códigos de error o si el consumo es claramente superior al del año pasado con un tiempo parecido.

Cómo ajustar la curva de calefacción para trabajar a baja temperatura

La eficiencia de una bomba de calor depende sobre todo de lo caliente que tenga que salir el agua: cuanto más baja sea la temperatura de impulsión, mejor será el coeficiente de rendimiento, y a grandes rasgos cada grado que se recorta supone un ahorro apreciable. La curva de calefacción indica al equipo qué temperatura de impulsión buscar para cada temperatura exterior, así que conviene empezar la temporada con una curva algo más plana y subirla solo si las habitaciones de verdad no se calientan en los días fríos. El suelo radiante suele funcionar con una impulsión en torno a los treinta grados, los radiadores necesitan más, pero a menudo bastante menos que el ajuste heredado de una caldera de gas. Vigila que los termostatos de las habitaciones no trabajen en contra de la curva: si apagan la instalación continuamente, el equipo funciona en ciclos cortos y frecuentes, lo que reduce el rendimiento y desgasta el compresor. Con el agua caliente sanitaria tampoco hace falta ir al máximo; una temperatura de acumulación moderada más el ciclo antilegionela semanal recomendado por el fabricante suele ser suficiente.

Repasa también los emisores y el depósito de inercia, porque la mejor curva no sirve de nada si el calor no llega a las habitaciones. Purga los radiadores, abre las válvulas termostáticas y, en el suelo radiante, comprueba que todos los circuitos tengan caudal para que la instalación reparta el calor por la mayor superficie posible. Asegúrate de que siempre queden abiertos algunos emisores o un bypass, porque la bomba de calor necesita un caudal mínimo para desescarchar y funcionar de forma estable, y en muchas instalaciones eso es justo lo que aporta el depósito de inercia. La bajada nocturna a la que quizá estés acostumbrado con la caldera de gas aquí rara vez compensa: el recalentamiento rápido de la mañana exige una impulsión alta y muchas veces activa la resistencia eléctrica de apoyo, que cuesta más de lo que se ahorró por la noche. Programa en su lugar un funcionamiento continuo con una reducción nocturna de uno o dos grados como mucho, y consulta en las estadísticas del controlador cuántas horas trabajó la resistencia el invierno pasado, porque una cifra alta apunta por sí sola a un problema de ajuste o de dimensionado.

Cómo combinar la bomba de calor con las placas solares en otoño

En septiembre y octubre la instalación fotovoltaica todavía rinde bien al mediodía mientras la demanda de calefacción es baja, y por eso estos dos meses son ideales para calentar el acumulador de agua sanitaria y el depósito de inercia con producción propia. Si la bomba de calor dispone de una interfaz SG Ready o similar, el inversor o un gestor de energía puede avisarle del excedente; en instalaciones más sencillas, un programa horario diurno hace buena parte del trabajo, subiendo las consignas de agua caliente y de inercia en las horas de sol, de modo que los depósitos almacenen la electricidad en forma de calor. En invierno la fotovoltaica suele cubrir solo una fracción del consumo de la bomba de calor, así que la pregunta real es cuánto puedes aprovechar en los meses de transición de otoño y primavera, y eso depende de lo bien que estén coordinados el tamaño de la instalación y el control. Si no tienes claro que los ajustes, los emisores y las placas trabajen de verdad en conjunto, un instalador de climatización o de fotovoltaica de tu zona puede revisar el sistema completo in situ antes de que llegue el frío.